Підготовка стін перед установкою плит перекриття

     Несучі стіни піддають нівелюванню. Вони повинні бути максимально рівними по висоті, допустима розбіжність становить максимум 10 мм. Виявити різницю висот можна задопомогою довгої балки, яка розміщується на двох протилежних стінах. Поверх бруса ставиться будівельний рівень, і чим він довший, тим точніше отриманий результат.

     Таким чином, перевіряються всі опори під плити перекриття. При цьому важливо проводити виміри якомога частіше. Для цього балка або брус встановлюється в кутах будови, потім переміщається кожні 1-1,5 м. Відповідні дані можна записати на стінах крейдою або маркером.

    Далі знаходиться найвища і найнижча точка і викладається бетонна суміш з використанням металевої сітки. Опори, зведені з пінобетонних, шлакових, газосилікатних блоків, в обов'язковому порядку посилюються. Це можна зробити за допомогою армуючого пояса висотою не менше 15 см.

  Армопояс рівномірно розподіляє навантаження, запобігає деформації стін і захищає плити перекриття від зламу.

  Опалубка збирається з максимально рівних дощок відповідно до отриманих значеннями, тобто межі можуть мати різні значення по висоті. Можна скористатися спеціальним П-образним профілем. Конструкція облаштовується по всьому периметру коробки будинку, включаючи і ненесучі стіни, особливо, якщо будова виконано з легких блокових матеріалів.

   Для замісу піщано-цементного розчину береться 1 відро цементу(М500) і 3 відра піску, води необхідно стільки, щоб суміш вийшла не рідкої, але і не густий. Пісок обов'язково просівається для видалення каменів, які посприяють руйнування шару під вагою плити.

   Після заливки розчин протикається кельмою або відрізком арматури для запобігання утворення повітряних прошарків. Трамбування слід приділити підвищену увагу.

    Перед кладкою плит перекриття необхідно закласти порожнечі щоб уникнути промерзання. Якщо ЗБВ зберігалися на будмайданчику довгий час, то рекомендується в ділянках проходження пустот просвердлити один-два отвори, через які піде зайва волога. Слід зазначити, що отвори закладаються бетонним розчином, а при монтажі плита повинна бути звернена ними вниз.

Заводські порожнечі заповнюються керамзитом або просто вставляються великі шматки полуторного цегли, а що залишилися щілини закриваються цементним розчином.

   Суміш в опалубці повинна добре просохнути, набратися міцності, для цього знадобиться не менше 3 тижнів.

   
 Разлиновка плит

   Не рекомендується перекривати однієї плитою два прольоти. Таке навантаження при певних обставинах може привести до її розтріскування. Якщо була обрана саме така схема укладання, то в цьому випадку рекомендується зробити надріз болгаркою з алмазним диском (на його глибину) рівно по центру середньої стіни.

Якщо тріщина все ж виникне, то вона піде рівно по напрямку надрізу, що цілком допустимо.

   На жаль, не завжди вдається виконати перекриття цілими плитами. Іноді їх доводиться разліновувати і по ширині, і по довжині. Тут необхідні кувалда, болгарка з алмазним диском, лом і м'язова сила.

Для полегшення процесу використовують відповідної довжини брус або дошка. Пиломатеріал підкладається під плиту строго по лінії майбутнього зрізу. У певний момент бетонний виріб надломиться під власною вагою.

   Спочатку здійснюється пропив болгаркою на верхній поверхні плити по зазначеній лінії. Далі за допомогою кувалди наносяться удари по всій довжині ЗБВ. Удари слід наносити якомога частіше. Якщо зріз доводиться на пустотное отвір, то плита зламається досить швидко.

   При рубці плити по ширині доведеться докласти чималих зусиль. Коли потрапляє арматуру її зрізають зварювальним апаратом або різаком. Використовувати болгарку не рекомендується. Але якщо в розпорядженні є тільки цей інструмент, тоді не розрізайте металевий стрижень до кінця - залиште 2-3 мм. Остаточний надлом виконайте ломом або кувалдою.

Здійснюючи рубку плити, всі можливі наслідки лягають на ваші плечі! Жоден завод-виробник не дасть офіційного дозволу на проведення цих робіт.

   Якщо цілих плит не вистачає для повного перекриття, а простір, що залишився невелика, то уникнути трудомісткого процесу по рубці можна скориставшись двома нижчепереліченими способами:

   Остання або перша плита з довжиною не примикає до стіни. Освічена порожнеча між плитою і опорною стіною закладається цеглою або блоками. Цементна стяжка, виконувана по завершенні будівництва, надійно об'єднає і скріпить кладку з плитою.

Цей спосіб хороший, якщо наявні бетонні панелі укладаються стик в стик, а відстань, що залишилася розподіляється між двома опорними стінами і заповнюється описаним методом.

   Слід пам'ятати, що якщо порожній проріз становить понад 30 см, то при заливці стяжки виконується армування на даній ділянці.

   Плити монтуються впритул до стін, а порожній проміжок залишається між самими плитами. До нижніх поверхнях ЗБВ кріпиться товста вологостійка фанера, обов'язково закладається арматура з заходом на верхні поверхні плит.

Таким чином, вийде щось у вигляді опалубки, що заливається бетонним розчином. Після повного висихання, фанера демонтується, а поверх плит виконується загальна стяжка.

 
  Монтаж плит перекриття

 Для робіт знадобиться кран і як мінімум 4 людини (кранівник, стропальник і 2 помічника). На несучі опори з армуючим поясом викладається заготовлений бетонний розчин товщиною не більше 20 мм. Плита піднімається в горизонтальному положенні на потрібній висоті. Всі дії, а саме переміщення і напрям вантажу проводяться під керівництвом стропальника.

Монтажники приймають плиту перекриття, регулюють оптимальне розташування. До зняття строп за допомогою ломів бетонну панель направляють до ділянки установки з максимальною точністю:

від плити до стіни по довгій стороні залишається мінімальна відстань рівне 50 мм;

між плитами повинен бути відсутнім який-небудь проміжок;

ширина опори з кожної короткої сторони плит повинна становити як мінімум 150 мм.

   
Перевірка бетонних плит перекриття

  Після монтажу перекриття перевіряється рівність поверхонь  плит за рівнем. Якщо перепад висот становить понад 4 мм, то плити потрібно переставляти. Плити піднімаються заново краном, і відповідно до положення розчин забирається або додається.

Не можна бетонний шар, який схопився розводити водою, застигла суміш повністю видаляється, а на її місце накладається новий шар. Як тільки нівелювання завершена, переходять до фіксації плит між собою і до несучих стін.

 

Анкеровка залізобетонних плит перекриття

  По завершенні настановних робіт і після того як була проведена нівелювання плит, здійснюється їх анкеровка. Якщо є проект, то в документах має бути присутня спеціальна схема. В іншому випадку, анкеровка проводиться таким чином:

   Аанкерні петлі монтуються до несучих стін і заходять на плити перекриття приблизно на 40-50 см. Як правило, двох кріплень досить на всю довжину панелі (їх розташовують в метрі від краю плит). Таким же чином один анкер встановлюється по ширині;

якщо стиковка плит відбувається за їх короткій стороні, то ці ділянки фіксують по діагоналі, використовуючи робочі отвори, через розташовану в них арматурою. При їх відсутності можна скористатися спеціальними кріпленнями з Г-і П-образними формами;

між собою бетонні плити скріплюються в точках монтажних отворів. Металеві прути необхідно максимально натягнути і зафіксувати зварюванням, як мінімум в трьох точках.

   Після цього вушка і шви між плитами заповнюються щебенем дрібної фракції, а потім закладаються піщано-цементним розчином. Затягувати з цими роботами не варто, так як в отвори може потрапити будівельне сміття.

 

   Особливості технології монтажу плит перекриттів

  Пустотні плити широко застосовуються при зведенні малоповерхових і індивідуальних будівель. Хоча вони і відрізняються меншими розмірами і більш легким вагою від монолітних аналогів, але, тим не менш, вимагають потовщених стін і посиленого фундаменту. До того ж ними не вдасться перекрити складні по архітектурі будови.

Але, незважаючи на ці недоліки, плити забезпечують надійне перекриття, що характеризується довгим терміном служби. Їх застосування виправдане в тих випадках, коли плити стають основою для настилу покрівельного матеріалу, тобто вони виступають у ролі плоского даху.

 

   Від чого дістає тріщина плита перекриття?

  Плита перекриття дістає тріщини практично завжди з однієї причини - помилки транспортування або зберігання. Плити не можна класти один на одного впритул, між ними необхідно класти дерев'яні бруски, до того ж, чим товще дерево, тим краще.

На землю плити ставляться на спеціальні дерев'яні підпірки. Відстань між нижньою плитою і землею має бути досить великим, в іншому випадку земля під підкладкою може осісти, а плита - торкнутися землі. Це неминуче призведе до появи тріщини на нижній плиті.

Рейки, які знаходяться між плитами, повинні лежати строго одна під одним на відстані 20-40 сантиметрів від торцевого краю. Максимальна кількість плит, якій можна зберігати в одній «пачці» - не більше 8-ми.

 

Немає коментарів
Додати коментар